Человеческий фактор, или отсутствие должного опыта у механика, – одна из основных причин, из-за которой снижается ресурс ремня ГРМ и может произойти его обрыв. Очевидно, что специалист, который проводит замену привода, должен иметь соответствующие знания и опыт работы и соблюдать технологию замены.
Другой фактор, который зачастую становится причиной обрыва, – использование некачественных компонентов. Выбирая ремень ГРМ, не стоит приобретать дешевые изделия. При выборе привода лучше руководствоваться рекомендациями автопроизводителя, которые указаны в инструкции по ремонту автомобиля.
Халатность владельца автомобиля также чревата серьезными последствиями. Некоторые автомобилисты игнорируют рекомендации специалистов сервиса по замене ремня или затягивают замену привода, хотя многие при этом хорошо понимают, чем они рискуют в случае внезапного обрыва ремня.
На современных двигателях обрыв ремня ГРМ может привести к сложному ремонту двигателя. Зачастую приходится ремонтировать головки блока цилиндров, и требуется не просто замена погнувшихся клапанов, а комплексный ремонт, который предусматривает много дополнительных работ. Однако не все головки блока можно отремонтировать, а потому при обрыве ремня приходится покупать головку блока в сборе. Конечно же, степень повреждений, а значит, и размер дополнительных затрат во многом зависят от того, в каком режиме работы двигателя произошел обрыв ремня.
Поговорим о том, как поменять привод ГРМ так, чтобы обеспечить его длительную эксплуатацию. Для начала напомним, что важно соблюдать сервисные пробеги и рекомендации от автопроизводителей по замене привода.
В российских условиях эксплуатации средний ресурс ремня ГРМ составляет от 80 до 120 тыс. км, постоянную проверку при проведении ТО рекомендуется производить, начиная с 60 тыс. км. Ресурс зависит от множества факторов, среди прочего это и состояние двигателя, и общее состояние привода, а также стиль управления автомобилем, правильность применения смазочных материалов и многое другое. Высокое качество ремня – это не единственное требование для длительной работы всего привода.
Оговоримся сразу, что при установке нового ремня необходимо поставить также новые ролики и при необходимости – новые шестерни. Первые шаги в процедуре демонтажа-монтажа: с передней части двигателя убрать все защитные крышки и кожухи, чтобы обеспечить доступ к приводу. После этого рекомендуется провести осмотр привода и сравнить соответствие нового ремня и установленного. Во время осмотра привода ГРМ особое внимание нужно уделить зубьям установленного ремня, осмотреть все поверхности на наличие разрывов, трещин, сваливаний или отслоений. Такие признаки указывают на то, что привод надо менять.
При хранении, установке и осмотре ремня важно не допускать действий, которые могут привести к его повреждению. Ремень представляет собой сложную многослойную конструкцию. В ее основе чаще всего лента из полиамидной ткани, следующий слой – кордшнур из стекловолокна, еще один слой – резиновая основа, формирующая профиль зуба, в которой находится слой полиамидной ткани для повышения износостойкости зуба. И когда механик, неправильно демонтировав ремень, начинает осматривать его и изгибает под неправильными углами, в неправильном положении (например, зубьями наружу), он повреждает кордшнур из стекловолокна. В месте такого повреждения с большой долей вероятности впоследствии возникает разрыв ремня.
После осмотра ремня нужно осмотреть общее состояние привода и провести проверку на течи.
Перед началом работ по демонтажу привода ГРМ важно выставить установочные метки. Они нужны для того, чтобы облегчить обратную сборку и не допустить повреждения двигателя. Установочные метки, как правило, располагаются на приводных шестернях (подвижные метки) и на задних кожухах, отливах, плоскостях головки блока (неподвижные метки). При совпадении меток поршень первого цилиндра встает в верхнюю мертвую точку, а механизм ГРМ – в закрытое положение: кулачок начинает наезжать на впускной клапан первого цилиндра. При сопоставлении установочных меток встают в правильное положение распределительные валы и коленчатый вал. Если есть дополнительные балансирные валы, которые имеют общий привод, то перед демонтажем ремня надо поставить вал в установочное положение. Если балансирный вал приводится дополнительным ремнем, то установка метки балансира проводится после снятия основного привода.
После совмещения установочных меток нужно ослабить натяжные ролики. Ролики бывают нескольких типов: жесткий эксцентриковый натяжной ролик, механический натяжитель с фрикционным демпфером, натяжной ролик с гидравлическим демпфером. Одним из самых надежных считается ролик с гидравлическим демпфером. Однако чаще всего встречается ролик с фрикционным демпфером. На бюджетных автомобилях в основном используются эксцентриковые ролики, при которых натяжение осуществляется вручную.
После снятия натяжного ролика необходимо удалить дополнительные натяжные ролики, направляющие ролики, затем провести демонтаж ремня и снова осмотреть весь механизм привода, в частности шестерни привода, проверить характер износа, проверить соосность шестерен и соосность осей натяжных роликов. Если соосности нет, это может привести к сползанию ремня и к его неправильному износу. Также нужно проверить на износ насос охлаждающей жидкости. Если обнаруживаются течи в системе, то перед установкой нового привода их нужно устранить. Механики иногда игнорируют это требование, и из-за масла или антифриза, которые проникают через течь, повреждается новый ремень: возникают его набухание, расслоение и обрыв.
Монтаж нового привода в большинстве двигателей производится от коленвала к распредвалу, со стороны, где нет натяжного устройства. Затем ремень пропускается через распредвалы со стороны насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика к коленвалу. (Будьте внимательны: есть иные схемы монтажа, и, чтобы не допустить ошибки, лучше свериться с руководством по ремонту.) После этого можно сделать предварительную натяжку ремня, чтобы проверить соответствие установочных меток. В процессе накидывания ремня на привод нужно постоянно контролировать установочные метки, чтобы не допустить их смещения.
Проворачивать двигатель за валы при отсутствии привода ГРМ категорически запрещено. После предварительной натяжки ремня можно проверить установочные метки, провернув коленвал на два оборота по часовой стрелке. Если ремень заменен правильно, то после поворота за коленвал на шестернях и неподвижных деталях совпадут установочные метки. Если такой поворот дается с повышенным усилием или вовсе стопорится, необходимо остановиться и вернуть механизмы в исходное положение. Запрещается проворачивать двигатель стартером, так как при несовпадении установочных меток можно легко повредить двигатель.
После проворота двигателя на два оборота, в случае, если работа проводилась правильно, установочные метки должны совпасть. После этого можно провести окончательное натяжение ремня. Далее необходимо проверить натяжение ремня. Сделать это можно разными способами, один из которых, не являющийся очень точным и правильным, это повернуть изгиб ветки ремня на 90 градусов. Более точную проверку можно осуществить с помощью динамометра. Другой, еще более корректный способ проверки натяжения ремня – применение частотных индикаторов, которые определяют правильность натяжения по частоте колебания ремня. Заключительный этап – сборочные работы и проверка работы ремня.
Важно помнить, что при работе с приводом, где установлены системы изменения фаз газораспределения, прежде чем снимать привод, нужно установить фиксирующие планки, которые закрепляют валы и не допускают их проворачивания. На многих двигателях нужно также проверить работоспособность фазовращателей, замерив их люфты.
Удачной вам работы, коллеги!