Обслуживаем тормоза

Обслуживаем тормоза

17.04.2019 - 13:07
Приблизительное время чтения: 11 минут. Интересно, но нет времени читать?

Тормозная система автомобиля – важнейшая, особенно если говорить о безопасности. Сравниться с ней по количеству неприятностей в случае чего могут лишь ключевые элементы подвески и рулевого управления. Интересно, что, несмотря на обилие электроники, которой обросли тормозные конструкции за последнее время, обслуживать их все равно несложно. Но теперь на первый план выходит такое понятие, как добросовестность, коли ее у мастера нет – ждите скорых проблем.

тормоза

Даже простая замена тормозных колодок чревата нехорошими сюрпризами, что уж говорить о более серьезном ремонте, так что по возможности желательно следить за тем, что происходит в ремзоне. Все обходные технологии, которыми пользуются нерадивые сервисмены, большинству хорошо известны, соответственно, задача клиента – не допустить, дабы оные применили на его автомобиле.

Итак, замена тормозных колодок. Пройдемся по порядку от наиболее вопиющих нарушений технологии к менее вопиющим.

  1. Большинство автомобилей оснащены суппортами с плавающей скобой. Есть и исключения, но монолитные многопоршневые суппорты встречаются в основном на мощной и премиальной технике, впрочем, сие сути дела не меняет. К тому времени, как колодки износились, поршень суппорта довольно сильно вылез наружу. Чтобы новые колодки встали на место, поршень нужно загнать обратно. Как? Если мастер схватил две монтажные лопатки и собирается проделать данную операцию именно ими, остановите его – сэкономите на новом суппорте, не сию минуту, конечно, через полгода-год. Дело в том, что в девяти случаях из десяти одна из лопаток соскользнет и гарантированно пробьет пыльник поршня, туда начнут попадать песок, вода, грязь, суппорт со временем заклинит и его придется менять. Эта ситуация – одна из самых распространенных, одному из моих клиентов рвали пыльники на каждой замене колодок, причем в фирменном сервисе.
  2. «Быстро – хорошо не бывает», поговорка известная, но велик соблазн сделать все по-быстрому, получить с клиента деньги и заняться другим автомобилем. Подход неправильный, но довольно распространенный. При замене колодок необходимо в любом случае проверить целостность всех пыльников, обратить внимание на состояние направляющих скобы, легкость и плавность ее хода. Желательно, конечно, все разобрать и смазать, но в наших реалиях сие скорее из области фантастики. А вот при неравномерном износе колодок это нужно сделать обязательно. Если фрикционный слой сработался клином, это означает то, что один из направляющих пальцев клинит и откладывать на потом проверку направляющих нельзя – чревато отказом при торможении. Специальные смазки, которые закладываются в подвижные части тормозных механизмов, категорически не рекомендуется заменять на нечто «универсальное», не терпящее высоких температур.

Теперь немного о сроках замены колодок и дисков, «неоригинале», проточке и прочих элементах системы и сопутствующих им деяниях. Современные тормозные колодки обычно сами сигнализируют об износе – либо с помощью встроенных датчиков, либо довольно примитивными, но эффективными «пискунами» – металлическими пластинами, которые при критическом износе достают до тормозного диска и начинают издавать неприятный громкий визг. Теперь откладывать ТО надолго нельзя, даже если вы видите, что на колодках вроде как еще остался фрикционный слой. Его почти не осталось, поверьте, хотя визуально, возможно, это и не так выглядит. Почему? Дело в том, что те 2–3 мм, которые вы видите еще не сработавшимися, тормозным слоем по сути не являются – это специальный клей, на котором держится фрикционная основа, и тормозить он будет плохо. Вообще, клей этот довольно мощный по характеристикам и разрабатывается каждой фирмой по собственным рецептам. Судите сами, какие серьезные нагрузки испытывает колодка на сдвиг и давление, но клей этот создан для чего угодно, только не для работы на трение.

тормоза_2

Тормозные диски – отдельная и важная тема. Наибольшую опасность представляют диски, которые уже выработали свой ресурс, поэтому их толщину желательно контролировать на каждом тематическом ТО. Чем грозит запредельная выработка? Трещинами, например, и, как следствие, заклинившим колесом в самый неподходящий момент. В случае невентилируемых дисков их можно вообще довести до абсурдного уровня износа – когда колодка проваливается в щель между суппортом и диском, в системе падает давление, а вместе с ним отказывают и тормоза в целом, и такие случаи тоже бывают. Так что проверять время от времени толщину диска жизненно необходимо.

Теперь о такой проблеме, как «биение» диска. Разумеется, лучше покупать проверенную продукцию, желательно с сертификатом от TUV, а то бить диск может начать прямо с первого дня эксплуатации. Но бывает и по-другому, когда фирменное изделие со временем начинает досаждать вибрациями. В чем дело? В перепаде температур – например, долго гнал в хорошем темпе, с разгонами и торможениями, а потом вдруг проехался по глубокой луже. Существует много мнений на тему проточки тормозных дисков, однако, основываясь на опыте и науке, можно сказать, что проточка если и поможет, то очень ненадолго. В случае серьезного перепада температуры при эксплуатации диск «поведет» – он изменит свою структуру в соответствии с общеизвестной диаграммой железо-углерод, причем не полностью, а местами. Так что шлифуй – не шлифуй, его будет вести и дальше. С этим распространенным мнением, кстати, согласен и мировой лидер по производству тормозных систем, компания BREMBO, а уж она-то знает толк в экстремальных торможениях.

О компонентах для тормозных систем, в том числе о расходниках – дисках и колодках, написано уже много, однако нелишним будет напомнить ряд ключевых моментов о том, где, как и какие запчасти лучше приобретать. Естественно, смешно переплачивать 30–50, а то и 100% за картонную коробку с логотипом автопроизводителя, тем паче сами они тормозные системы и не выпускают, пользуются сторонними услугами: BMW, например, обычно предпочитает Jurid, Mercedes-Benz – Textar и так далее. Можно приобрести расходники непосредственно по каталогам самих производителей – поставщиков на конвейер, если вы такой перфекционист, но обычно поступают проще, подбирая сертифицированный товар надлежащего качества, в этом, кстати, пользователю неизменно помогает глобальная программа TecDoc от вездесущих немцев. Колодки и диски выпускает теперь и Bosch, даже Brembo, несколько снизив накал страстей, снизошла до линейки колодок и дисков на «гражданскую» технику по весьма приемлемым ценам, так что выбор всегда есть. Хочется напомнить о том, что приобретать запчасти лучше в хорошо проверенных местах, поскольку даже сами производители признают то, что в России количество контрафакта просто зашкаливает, причем с точки зрения внешнего вида оный выглядит безупречно. Впрочем, проблема эта не нова и одной Россией не ограничивается.

Существуют, конечно, моменты, когда сэкономить на запчастях особо не получится, – например, если у вас Porsche Turbo S или BMW M6, укомплектованные керамическими тормозами ценой в малолитражку, тут уж придется раскошелиться, ничего не поделаешь.

На частый вопрос: «А колодки и диски желательно приобретать одного бренда?» – производители часто отвечают рекомендацией поступать именно так. Это необязательно – материал «гражданских» тормозных дисков всегда чугун, обычно с рядом легирующих добавок. Сертификацию они прошли, требованиям по безопасности соответствуют. А вот с колодками есть некоторые разночтения, но необходимо понимать, что работать оные все равно будут с чугунными дисками без вариантов. У каждого водителя свои предпочтения: кто-то любит колодки пожестче, кто-то помягче, естественно, уровень замедления и эффективность торможения будут разными, причем наиболее комфортные диапазоны замедления и у Semi-Metallic, и у Low-Metallic, и у NAO тормозных смесей различаются, так что каждый выбирает себе то, что ему больше нравится. Впрочем, на нынешнем этапе наиболее перспективными считаются NAO-смеси, как наименее вредные в плане экологии, тем паче что по своим характеристикам эффективности замедления с высоких скоростей они уже дышат в затылок полуметаллическим смесям. И еще. С NAO-колодками тормозные диски служат значительно дольше.

Было бы неверным обойти стороной проблему замены тормозной жидкости, в том числе в фирменных сервисах и у официальных дилеров. Всем известно, что тормозная жидкость гигроскопична и что ее положено время от времени менять. Под словом «менять» автопроизводители имеют в виду полную замену жидкости в системе, включая блоки ABS и ESP, если таковые присутствуют. Но на деле случается, особенно когда ремонтная зона недоступна для, что замена тормозной жидкости происходит по крайне упрощенной схеме: мастер отсасывает старую – мутную и грязную тормозуху из бачка обыкновенной клизмой и заливает туда новую – прозрачную и чистую. Даже если клиент после замены полезет под капот, то никакого криминала он там не увидит – жидкость чистая, какие вопросы?

Понятно, что на клиента всем наплевать, кроме него самого, но ведь в тормозных контурах и электронных блоках осталась понахватавшаяся воды тормозуха, которая категорически не соответствует тому, что там должно быть на самом деле. Если даже вам повезет и после серии интенсивных торможений контуры после такой «замены» не закипят и педаль не встанет колом, то на электронных помощников можно не рассчитывать – блоки ABS и ESP очень чувствительны к содержанию влаги в гликоле – обычно достаточно 0,4% воды, чтобы электронный блок перестал адекватно работать. Кстати говоря, в зависимости от марки автомобиля системы ABS и ESP прокачиваются по-разному. Мастер, естественно, должен знать, как именно, иначе стоит поискать другое место для техобслуживания. Так что во время замены тормозной жидкости главным условием замены должен быть доступ в ремонтную зону – негоже рисковать своей безопасностью ради очередного халтурщика.

тормоза3

Муки выбора тормозной жидкости сегодня мы рассматривать не будем, поскольку тип жидкости написан на крышке бачка, но стоит помнить, что следующий продукт, возможно, окажется лучше, главное – не перепутать полигликоль с силиконом. По счастью, на упаковках обычно есть соответствующие предупреждения. Зная о проблемах с добросовестностью у сервисменов и наплевательском отношении потребителей к техобслуживанию, фирма Bosch недавно выпустила жидкость под маркой ENV, которая служит до четырех лет вместо прежних двух, что отрадно. Возможно, конечно, Bosch больше заботился о работоспособности своих ESP нового поколения, с порядковым номером 9.3, и своей репутации, но и о безопасности тоже не забыл.

А вот то, что, несомненно, интересно любому клиенту, так это комфортность торможения. И одним из аспектов этой комфортности является звуковое сопровождение. Если его нет – прекрасно, но если при каждом нажатии на соответствующую педаль раздается громкий высокочастотный визг, иногда перекрывающий даже звук штатной аудиосистемы, это, несомненно, раздражает, более того, говорит о том, что при обслуживании тормозной системы были допущены ошибки и/или не установлен полностью монтажный комплект. Вообще, тема скрипа весьма актуальна и распространена.

Интересно, что данной проблемой первыми заинтересовались японцы: поначалу представители компании Allied Nippon, а позже небезызвестные производители тормозных систем, фирма MK Kashiyama, причем именно Kashiyama произвела полномасштабные исследования по данному вопросу и наметила пути решения сего вопроса сразу по ряду направлений.

Итак, почему скрипят тормоза? Самый распространенный случай – выработка тормозного диска, причем отнюдь не до критических значений. Дело в том, что фрикционная часть колодки всегда уже рабочей зоны диска, так что, если диск пережил смену пары комплектов колодок, можно не сомневаться, что и сверху, и снизу на диске появилась ступенька, о которую фрикционный состав трется боком, издавая всем знакомый визг. Каковы пути решения? Правильный, но накладный – поменять тормозные диски, бюджетный, но все равно достаточно эффективный – снять напильником фаски сверху и снизу колодки.

К сожалению, выработка диска – лишь одна из причин возникновения скрипа, на самом деле их достаточно много. Высокочастотные вибрации, от которых при торможении избавиться очень трудно, тоже вносят свою лепту, и неравномерное тепловое расширение тормозного диска – а в случае вентилируемых роторов это происходит всегда, и, конечно, сам автомобиль, как резонансный модуль, многократно усиливающий изначально не такой уж и громкий визг. И с этим тоже надлежит бороться. Вообще, представители от MK Kashiyama предложили интересную аналогию, хорошо иллюстрирующую причины и следствия, – это патефон, где контакт иглы и пластинки отвечает за возникновение звука, а громкоговоритель в виде улитки – за его многократное усиление.   

Соответственно, дабы борьба со скрипом оказалась наиболее эффективной, работы надо вести по всем направлениям. Колодки всех видов, прежде чем выпустить их на рынок, производители, дорожащие своей репутацией, проверяют на вибрации, стараясь максимально оные снизить. В результате современная колодка приобрела интересную форму – с торцов могут быть сняты фаски по всей толщине или по ее части, в зависимости от испытаний, а с рабочей стороны может быть одна или несколько проточек, отвечающих за тепловое расширение. Но не надо думать, что, если всего этого нет, значит, колодка будет обязательно скрипеть: у каждой компании свои методы борьбы с ненужными звуками, главное, чтобы фирма была достаточно авторитетной. Еще один нюанс, который борется уже не с вибрациями, а с усилением звука, – нанесение в месте контакта колодки, поршня и ответной части скобы специальной смеси из резины или мягкого пластика. Но опять же не факт, что без подобного покрытия ненужный скрип обязательно возникнет, – многие автопроизводители, не рассчитывая на поставщиков колодок, применяют специальные антискрипные «киты», которые вместе с колодкой устанавливаются в суппорт.

И в качестве резюме повторим основной посыл, который надо учитывать при обслуживании тормозной системы: ничего сложного в этом нет, главное – не нарушать технологии и проявлять добросовестность.


Посмотрите похожие материалы: